Lightfoot Travel旅行社不只致力於保育，還積極推廣低度旅遊（Undertourism），刻意挑選及宣傳需要支持的目的地，例如辛巴威。Midlane博士說，儘管辛巴威的政治和經濟較不穩定，但獵遊旅館仍然安全、舒適且物超所值。「國家公園中有許多瑰寶，能提供出色、道地的獵遊體驗，而且今年正是遊覽辛巴威的好時機，之後隨著需求增加，恐怕價格也會水漲船高。」

適逢絕佳時機，Wilderness Safaris預計於近期內升級位於辛巴威的Ruckomechi營地，以及位於波札那的Duma Tau營地，並計畫於2020年8月開幕Little DumaTau，這是一處主打四間帳篷式套房的獨特舒適營地。

越來越多人渴望體驗獵遊，因此也出現越來越多享受獵遊的方式，我在波札那、辛巴威和尚比亞的旅行中發現了一些新事物。

豪華的獵遊旅館突破傳統越野吉普車的限制，提供旅客壯觀的遊覽體驗。在專業導遊的幫助下，我能夠以徒步冒險、高空飛行，以及寧靜水域巡航等嶄新的方式來欣賞廣闊的平原。

透過這些方式來探索地形，大大改變了我的獵遊體驗，讓我能夠以不同的視角重新認識草原上的動植物，我相信不論是第一次參加獵遊的人，或是經驗老道的玩家，絕對都能有滿滿的收穫。

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徒步獵遊

行程：於辛巴威萬蓋國家公園（Hwange National Park）內的Linkwasha營地進行徒步獵遊。

我一直很期待徒步獵遊，不過就在我準備出發之際，我猶豫了。在前一晚的車巡獵遊中，我看到一群移動中的獅子，而在距離旅館約100公尺的地方，看見一隻獵豹在閒晃。在辛巴威萬蓋國家公園的Linkwasha營地的陽台上吃早餐時，我注視著平原上營地廢棄的水坑，那裡在幾個小時前擠滿了大象、斑馬和羚羊。

我們在黎明時分離開營地，踏上的不是能保護我們的吉普車，而是蠻荒的野外，這簡直是瘋了。我吃著麵包，雙手卻顫抖不已，我跟同行的夥伴說有幸的話待會見，他們語帶鼓勵地哄我說，如果真的遇到危險，我們的專業導遊Peter是一位出色的神射手，然而這句話並不能止住我的不安。

儘管如此，我們還是以一路縱隊出發。Peter手裡拿著一把步槍，走在隊伍的最前面；他是一位專業導遊，今年36歲，比任何人還了解這塊土地，以及上頭的花、草、鳥、獸。出發後沒多久，大概才距離營地幾十公尺，Peter就發現有趣的東西，那是一具經過風化的扭角林羚遺骸，散落在地上，Peter開玩笑地說：「願牠碎碎平安。」

在扭角林羚遺骸的周圍，可以看到巨大的大象腳印，寬約30公分，長約60公分，推測牠們排成一線往水坑的方向前進。這群大象昨晚恰巧直接穿越我們的營地，當時我們坐在火堆旁的座位，而他們那黑暗、高聳的身軀在陰影深處緩慢移動，然後停在營地的游泳池前飲水，看得我們瞠目結舌。Peter指出大羚羊和斑馬的蹤跡，並在我們噤聲前進前，先為我們詳細介紹這裡的景觀地質歷史。

透過步行的方式，可以盡情享受草原上的每一個細節。我蹲伏在地上，將手放進大象的足跡；我將手放在柚木上，感受剛剛被象牙刮過的樹皮；我凝視著一堆優雅的圓點羽毛，這些羽毛就落在鳥兒剛剛離開的地方。在擁擠的吉普車中待上數小時後，能夠下來動一動、伸展筋骨，讓我感到很輕鬆自在。

周圍的一切都很祥和，聽不見發動機或引擎的運轉聲。我感受到我的神經隨著大自然的節奏放鬆下來，緊張感也逐漸轉變成愉悅的勇氣。大家靜靜地欣賞地平線上的一草一木，寂靜的獵遊唯有靴子的嘎吱聲以及尖銳的鳥鳴啼囀聲隨行在側。

揚帆啟航

行程：於辛巴威馬納波爾斯國家公園（Mana Pools National Park）內的Ruckomechi營地進行遊船巡航，以及於波札那歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）內的Jao營地進行傳統獨木舟之旅。

我們乘著漁船漂浮在尚比西河上，此時眼前出現一群河馬，牠們前後旋轉著耳朵，撐大鼻孔吸吐，用宛如深黑色大理石的雙眼盯著我們。每隔一段時間，便會看到河馬沉浮於水面，不滿地以鼻孔呼氣或張大嘴吧吞水，我們與這群河馬共存在這條宏偉的河流，雖然對牠們來說未必開心，但仍展現當家禮儀。隨後我們跳上Ruckomechi營地的河上遊艇；該營地位於辛巴威馬納波爾斯國家公園內，提供一間旅館和十座豪華帳篷，坐擁整個尚比西河谷的壯麗景致。

我和旅伴愜意地釣著魚，掛著釣餌的魚鉤在水中快速擺動，但我們其實無意捕獲任何東西。我們忙著談天說地、喝汽水和啤酒，更別說眼前的絕佳美景早已將我們迷得神魂顛倒。

馬納波爾斯國家公園就位在我們的右側，透過雙筒望遠鏡，我們可以看到一小群野犬臥在塵土飛揚的地上，想在獵遊中看到這群瀕臨滅絕的野犬並不是件簡單的事。牠們身後是一處低矮的懸崖，回想前一天的傍晚，我們才在那裡搭了篝火，一邊喝著飲料，一邊看著巨大的非洲太陽沒入河中，在河面上綻放出粉色與橙色的光輝。

山谷裡滿是茂盛的草叢和沼澤地，在乾燥、米色的獵遊營地待上好幾天後，能被大量的水流包圍，瞬間感到解脫。比河床高出500至600公尺的尚比西懸崖，罩上一層淡紫色，當中所形成的肥沃山谷鬱鬱蔥蔥，充滿浪漫氣息。

你很容易就忘記在這混濁的泥水中，四處都有鱷魚和河馬，只有大型哺乳動物才敢在這裡游泳。我們在日落時再次乘船出遊，遇到一對正在飲水的大象。到目前為止，我已經從各個角度看到數百頭大象，但接下來的場面卻是前所未見：牠們走進水裡並緩慢地渡過河島間的河道，在距離我們僅有幾公尺遠的地方，從水中升起他們的象鼻，好似潛水的呼吸管。

我們的導遊向我們展示最後一顆瑰寶。他停在一棵枯木下，上頭滿是南方胭脂紅食蜂鳥。身上妝點著紫紅色、胭脂紅和青綠色羽毛的食蜂鳥，快速地從我們頭上掠過、飛進飛出牠們鑿挖於河床峭面上的巢穴。我們身後的猩紅色落日射在牠們身上，使其絢麗的色彩呈現超乎尋常的生動與耀眼。我很感激那天晚上我們是乘船出遊，而不是開車，否則我們絕對沒有機會欣賞到這群美麗的食蜂鳥，不論任何照片或影片都無法真實捕捉眼前這幕迷人景致。

根據不同的時節，你也可以搭乘獨木舟遊覽河岸。在其他地方，例如波札那歐卡萬哥三角洲內的Jao營地，遊客可以搭乘由船伕在船尾推動前進的傳統Mokoro獨木舟來進行獵遊。Mokoro獨木舟沒有嘈雜的馬達，而且距離水面僅20公分，當你靜靜地滑過紫色百合花並穿過高聳的紙莎草，便能近距離觀察在水邊飲水的水牛、羚羊與鳥類，藉由獨木舟獵遊體驗身臨其境的感受。

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遨遊天際

行程：於波札那歐卡萬哥三角洲內的Jao營地進行直升機獵遊。

通常看到飛行員卸下我們所有的飛機機門，我並不會感到興奮，但這次我卻滿懷期待。我們的機長Michael來自波札那的Helicopter Horizons公司，他準備讓我們享受一覽無遺的歐卡萬哥三角洲風景。今年在歐卡萬哥三角洲發生了前所未見的旱災，許多綠意盎然的河流流域都枯竭了。可以看到過去用於水上獵遊的船隻都擱淺在灌木叢上，顯然我們正在行駛的道路正是原本水深數公尺的河床。

近期完成翻修的Jao營地擁有豪華套房，高高聳立在經常被薄霧籠罩的荷花沼澤上，目前放眼望去是一片沙質盆地，成為扭角林羚、水牛、斑馬甚至懷孕母獅的高速公路。然而，眼前這幕乾燥的風景並不是三角洲的典型景觀，因此Jao營地熱情地為我們安排一趟45分鐘的直升機飛行，讓我們有機會目睹這個半水生動物天堂的原始風貌。

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當直升機在灌木叢上100至300公尺時，我發現這是我從未有過的獵遊體驗，原來我從未意識到這就是我一直在等待的風景：綿長的象背與背脊的陰影，以及隨著隊伍移動時在肩膀上揮舞的耳朵；成隊的白色蒼鷺在高大的翠綠色草地上翱翔；閃閃發光的雲朵，以及如鏡般清澈的湖泊所倒映的藍天。我記得這些獵遊場景都出自於我喜愛的自然紀錄片，如今卻一一呈現在我的眼前。

當我們飛到奧卡萬戈河尚未乾涸的三角洲地區，我可以從上帝視角看到成群的埃及鵝、無數的長頸鹿、休息中的河馬，以及各種羚羊，包括稀有的驢羚、轉角牛羚、紫貂，甚至是跪在水池中的稀有林羚，若只靠Jao營地的吉普車是絕對無法到達這處仙境。

最令人吃驚的一幕，莫過於是三角洲上交錯在樹木林立的島嶼與埃及棕櫚樹之間的線條。Michael透過頭戴式耳機對我們說，那是大象的高速公路。這些象群幾代下來都隨著本能走在這些水中道路上，即便發生洪災也不例外，這使得河床的深度更深了。

看著大象依靠龐大的路網遷徙橫越南非，著實令我心潮澎湃。遨遊於三角洲上，微風迎面撲來，眼前盡是令人心醉的絕世美景，我不禁感謝這波旱災，否則我便沒有機會體驗這趟令人難以置信的直升機獵遊，我想這世上沒有比鳥瞰三角洲更美的風景了。

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