雖然無可取代的前莊主暨靈魂人物 Serge Hochar 已因意外過世數年，Musar 在黎巴嫩酒界仍是最閃亮的一顆星，而其以當地原生品種 Obaideh 和 Merwah 釀造的白酒，甚至還比紅酒更一如既往地獨樹一格，備受青睞。經常被拿來與 Chardonnay 或 Sémillon 相比，這款酒既豐饒多汁又輕如羽毛的口感令人聯想起波爾多（Bordeaux）或里奧哈（Rioja）所產的白酒（陳年潛力也不相上下）。

聖托里尼（Santorini）的Assyrtiko葡萄是溫暖氣候所產白酒的典型，其風格是有著奶油般的豐潤口感，同時又保有鮮明的酸度和鹹味、草本的清新（像是野生茴香和海草味），讓人恍若置身火山島國。更嚴謹的「傳統派」Assyrtiko酒款會是如聖酒（vinsanto）那樣的甜酒，Boutari酒莊的版本走的則是更均衡、細緻的酒風。

坎帕尼亞（Campania）最具代表性的酒莊 Mastroberardino 於1996年著手進行終極希臘葡萄酒計畫，在古龐貝城的現址重現了西元79年因維蘇威火山（Vesuvius）爆發而就此永久塵封的葡萄園，釀造出極其輕盈、層次豐富的紅酒，主要葡萄品種為原生的Piedirosso。

修士精神

西羅馬帝國覆滅後，多虧了基督教修士，否則歐洲可能會進入一個無酒荒漠的黑暗年代。他們所耕耘的大批地塊、充足的團隊合作設備以及於聖餐中飲用葡萄酒的慣例，使他們成為歐洲大陸葡萄酒文化遺產最理想的傳承者。當然，在這上頭少有產區能比布根地（Burgundy）和香檳區的名氣更加響亮，但歐洲各地仍有喜多產區，甚至包含加州、南美洲和澳洲等地能產出美酒，都得感謝基督教修士（有時候是修女）以及傳教團員們一絲不苟的辛勞成果。

源自秘魯的皮斯可（Pisco）並非葡萄酒，而是過去殖民歷史所遺留下的產物，以銅製蒸餾器蒸餾發酵葡萄汁而成。皮斯可約莫是住在秘魯或智利（先聲明，對發源地的爭議我無意選邊站）的耶穌會會士，利用16世紀西班牙殖民者帶來的葡萄藤所產的果實所提煉而成，加入些許檸檬和蛋清便能打造出一款非常適合復活節飲用的 Pisco Sour 調酒。

這款 Kreydenweiss 的 Pinot Gris 產自阿爾薩斯（Alsace）的特級園，該園區是以11世紀照料這個阿爾薩斯（Alsace）特級園的修士為名，並在歷史上曾因阿爾薩斯教皇Leo IX的鍾愛小有名氣。酒款演繹其具代表性、直接了當的酸度和爽口的苦味，平衡了熱帶黃色水果的完熟果香。不過這個年份比往年來得更不甜，殘糖每公升約僅5公克。

擁有Pinot家族血統的 Sankt Laurent 品種，是12世紀由聖奧古斯丁會修道院在奧地利人工培育而來，名稱則源自於聖勞倫斯日（St. Lawrence Day，8月10日），因為該品種會在那一天開始由綠轉紅。Prieler 精心釀造的版本有著微妙的動物風味，中段接著轉為濃郁的蔓越莓和波森莓香氣，使得口感更輕盈，令人愉悅。

帝國時代

儘管日耳曼民族的神聖羅馬帝國與其拉丁系統的前朝並無甚關連，在葡萄酒釀造方面卻孕育出同樣豐富且多元的成果。其權力下放讓帝國各地充斥著富有的公侯弄臣，成為奢華美酒最有利的市場。這類酒款為了搭配貴族們甘美的佳餚，原本大多都偏甜，為了諸位的牙齒健康（和腰圍），此處推薦的為較不甜的酒款。

維也納是歐洲碩果僅存，仍在大都會裡保有葡萄園的少數幾個主要城市之一，這在以往原本是極其普遍的事。酒館和葡萄酒吧在1784年開始於城中出現，促進名為「Gemischter Satz」的葡萄園混釀蓬勃發展。Wieninger 酒莊的單一葡萄園混釀演繹了此種酒風的升級版，採用奧地利原生品種如 Grüner Veltliner 和 Neuburger，產出美味而複雜、有爽脆酸度平衡的蜂蜜味酒款。

Schloss Johannisberg 是萊茵高（Rheingau）歷史最悠久的酒莊之一，據說「Spätlese」這種遲摘風格就是該酒莊在1775年發明的。240年後，Silberlack 這支特級園（Grosses Gewächs）干型 Riesling 演繹了酒莊享有盛名的辛香料和厚實力道的精髓，卻擺脫了甜膩。若是你不介意甜味，可以試試果香更奔放的 Grünlack（遲摘款）。

因歌劇《唐‧喬凡尼》中主人翁在下地獄前一句「Versa il vino! Eccellente Marzemino!」（為我斟酒，滿上一杯絕妙的 Marzemino！）而名留青史的葡萄品種。如今的釀造風格已不復莫札特時期的甘甜細緻，干型版本經常過於單薄，而難以彰顯其揉合苦櫻桃與杏仁糖霜的魅力。好在這支來自Marzemino義大利原鄉 Isera 的版本足夠濃郁集中，草本、縈繞不絕的果香更不負名作背書之盛名。

現代復古

不久前的現代也就是上個世紀，部分受人歡迎的產區，開始釀造出對當地業界先驅而言都相當陌生的酒種。比如說，巴羅莎（Barossa）以及澳洲大多數地區原本都是加烈酒的國度，納帕葡萄酒則變得非常之宏大與完熟（儘管像 Matthiasson 和 Massican 酒莊這樣絕對的「異類」正朝著截然不同的方向發展）。以下幾支復古酒款，能反映出20世紀中葉酒風的強勢回歸。

這支也並非葡萄酒，而是甜味苦艾酒的始祖，最初是由杜林的 Carpano 家族於1786年發明，後來在1950年代於全球大為流行。這種酒一如既往地是將義大利中南部生產過剩的白葡萄酒浸入香草、番紅花和苦艾（此為其命名由來），令其搖身一變成為液體黃金。直接加冰塊飲用便很美味，或可倒入 Americano 或 Negroni 裡。

雖說義大利的原生品種現在明顯於新世界產區越來越受歡迎，納帕的元老級酒莊 Heitz 可是從1961年就開始釀造 Grignolino（鮮為人知的皮蒙〔Piemonte〕品種）。此種紅酒活潑、爽脆，與一般人印象中的「帕克化」納帕刻板印象完全不同。

澳洲的加烈酒現在大多被視為聖誕節的邪惡享受，但其實直到20世紀中葉干型佐餐酒崛起之前，加烈酒才是當地的王道。最近幾年，這流行風潮又見復甦。這款如馬德拉酒（Madeira）般的巴羅莎谷茶色波特（Tawny）有著乳脂軟糖與蜜桃香氣，口感奢華豐潤，餘韻有細緻的烤土司和胡桃皮風味。